Une interview avec EternalScentJourney
Quelle tendance en parfumerie souhaiteriez-vous voir disparaître à jamais, et laquelle espérez-vous voir revenir ?
Si je pouvais dire adieu à une tendance, ce serait cette obsession pour la longévité et les parfums en mode "beast mode". La longévité est devenue le nouveau critère de luxe, comme si la valeur d’un parfum se mesurait au nombre d’heures qu’il persiste dans une pièce après votre départ. À un moment donné, nous avons cessé de porter du parfum pour nous-mêmes et avons commencé à le porter pour les autres, voire pour l’algorithme : bruyant, linéaire, conçu pour la validation. Je pense que le parfum n’a jamais été destiné à être une sirène de brume. Il était censé être un murmure. Le parfum devrait rester un rituel personnel, une seconde peau, pas une diffusion publique. Il y a une beauté dans un parfum qui disparaît juste au moment où vous en voulez plus. Il y a une intimité à porter quelque chose que seuls vous et quelques privilégiés remarquez.
De plus, j’aimerais que la tendance des parfums conçus pour plaire à tout prix – ces muscs propres algorithmiques, ces bombes fruitées sirupeuses ou ces bois ambrés bruyants – disparaisse dans les airs. Ces parfums testés pour plaire aux foules ressemblent souvent à des profils LinkedIn : trop optimisés, sûrs et totalement oubliables. Je me demande pourquoi tant de parfums aujourd’hui sentent comme s’ils avaient été conçus pour des salons d’aéroport et des TikToks nourris par des algorithmes, plutôt que pour la peau humaine et des moments de calme.
Ce que j’aimerais voir revenir ? L’élégance de la structure, celle que l’on trouvait dans la parfumerie classique. Les animalis honnêtes qui respirent me manquent : le civet qui ne s’excusait pas, la mousse de chêne avant les restrictions de l’IFRA, le vrai castoréum murmurant des histoires de fourrure et de feu, les chyprés qui dansent à la limite de la décomposition, et les colognes avec du cœur et de l’épine dorsale. Je voudrais le retour de la beauté imparfaite. Ramenez l’étrange et l’inhabituel. De la vraie mousse de chêne. De la vraie tension. Des parfums qui n’avaient pas peur de la complexité et qui ne cherchaient pas à plaire à tout le monde. Le parfum avait du mystère. J’aimerais retrouver cela.
Quelle maison de parfum ou quel parfumeur sous-estimé mérite plus de reconnaissance selon vous ?
Deux marques me viennent à l’esprit : Gallivant est souvent négligée précisément parce qu’elle ne cherche pas à attirer l’attention. La vision de Nick Steward est claire, curieuse et totalement naturelle. Ce que j’admire le plus, c’est l’économie de langage, tant dans le parfum que dans le storytelling : pas de marketing excessif, pas de gimmicks. Juste des parfums bien construits, inspirés par des villes, qui se portent avec aisance et évoluent discrètement. Des créations comme Tokyo ou Los Angeles prouvent que transparence et caractère peuvent coexister, ce que beaucoup de marques de niche n’ont pas encore compris.
D:SOL MMXVI Perfumes est une rébellion solitaire contre la parfumerie rapide. Alors que d’autres se précipitent pour lancer 10 parfums par an, Dennis travaille lentement, parfois en retravaillant une formule pendant des années avant qu’elle ne voie le jour. Il y a une pureté dans ce genre d’obsession ; un refus de compromettre, même si cela signifie rester dans l’ombre, et j’ai un immense respect pour cette éthique. Ses parfums sont réfléchis, son storytelling et son attention aux détails sont intentionnels, et il comprend le silence en parfumerie comme un compositeur comprend les pauses dans une partition. Ce n’est pas une question d’attrait de masse ; c’est une question de longévité des idées, pas seulement de portabilité.
Dans un monde de plus en plus obsédé par le branding audacieux, les récits inutiles et les flacons qui brillent mieux sur les étagères que sur la peau, je me tourne vers ceux qui créent discrètement de la magie sans théâtralité. Deux noms me viennent immédiatement à l’esprit : Patrice Revillard et Céline Perdriel. Tous deux, de manière très distincte, façonnent certains des travaux les plus raffinés de la parfumerie moderne.
Patrice Revillard, cofondateur de Maelstrom et formé dans les traditions de l’ISIPCA, a cette rare capacité à prendre des formes classiques, notamment avec les floraux, les fougères et même les bois abstraits, et à les mélanger avec une émotion disciplinée, les rendant modernes et contemporaines à la fois.
Céline Perdriel, quant à elle, a une signature plus intime, axée sur la peau ; ses floraux semblent vécus plutôt qu’arrangés. Rose Ardoise d’Atelier Materi et AR RIYĀD & DUBAI de Gallivant en sont de superbes exemples. Il y a une modernité dans sa retenue. Alors que de nombreux parfumeurs essaient d’impressionner par le volume, elle séduit par la texture. Tous deux façonnent un langage floral contemporain. Un langage qui ne crie pas “nouveau” mais réinvente d’une main moderne l’intemporalité. Leur travail est gracieux, délibéré, profondément tactile, et mérite depuis longtemps d’être reconnu.
Que pourrait faire la communauté des amateurs de parfums pour être plus inclusive ou accueillante ?
Nous parlons souvent du parfum comme étant universel, mais la conversation autour de celui-ci semble encore étrangement fermée. Largement conçue et tarifée pour l’élite, façonnée par une vision étroite de “l’expertise” qui exclut souvent ceux qui n’ont pas le bon langage ou la bonne portée algorithmique.
Pour devenir vraiment plus inclusifs, nous devons commencer par écouter au-delà des voix habituelles. Les histoires autour du parfum sont profondément personnelles et souvent culturelles, liées à la mémoire, au rituel et à la géographie. Je crois aussi que les parfums n’appartiennent pas uniquement aux parfumeurs ou aux influenceurs : ils appartiennent aux personnes qui les vivent au quotidien.
Cela dit, il y a aussi un espace et un besoin d’auto-éducation. Si vous adorez un parfum, prenez un moment pour en apprendre davantage sur les personnes qui l’ont créé. Sachez qui est le parfumeur et comprenez son travail. Comprenez les matériaux utilisés. Demandez-vous pourquoi une marque existe au-delà de l’esthétique du flacon. Pour moi, ce genre de curiosité est puissant et addictif. Cela déplace l’attention de la hype vers l’héritage et le patrimoine, de la culture de l’achat aveugle à un véritable engagement.
Dans l’ensemble, il serait formidable que la communauté des amateurs de parfums soit traitée comme une communauté et non comme une compétition. Nous avons besoin de moins de vantardise et de plus de partage. Moins de barrières et plus de ponts. Plus de respect pour l’artisanat et les personnes qui le rendent possible.
Comment équilibrez-vous vos préférences personnelles avec le besoin de rester objectif lorsque vous critiquez des parfums ?
Pour moi, c’est simple. La clé est de savoir faire la différence entre aimer un parfum et le respecter.
Je ne suis peut-être pas attiré par certains styles, comme les gourmands trop sucrés, les floraux ozoniques ou les muscs aquatiques. Cependant, cela ne signifie pas que je ne peux pas reconnaître lorsqu’ils sont bien réalisés. Je préfère écrire sur des parfums que j’apprécie et que je respecte. L’artisanat reste de l’artisanat, quel que soit le genre.
Je me pose souvent la question : y a-t-il une intention ? L’idée est-elle claire sur la peau ? Ces questions comptent plus pour moi que de savoir si le parfum correspond à ma garde-robe personnelle. En même temps, je ne prétends pas être neutre. Nous venons tous avec nos propres références, souvenirs et biais. Mais je crois en la transparence à ce sujet, car le parfum est entièrement subjectif.
Si j’aime quelque chose, cela ne signifie pas que le monde entier devrait l’aimer. Et si je ne me connecte pas à un parfum, cela ne signifie pas qu’il manque de valeur. Ce qui fonctionne sur ma peau, dans mon climat ou dans mon cadre culturel peut ne pas se traduire pour quelqu’un d’autre. C’est là toute la beauté. L’objectif n’est pas de rendre des verdicts. C’est de laisser le parfum s’exprimer et permettre aux autres d’y trouver leur propre signification.
Quelle est la partie la plus difficile de la création de contenu sur quelque chose d’aussi intangible que le parfum ?
La partie la plus difficile ? Vous demandez aux gens d’imaginer et de ressentir un parfum, quelque chose qu’ils feront en même temps que vous, lorsque vous écrivez à ce sujet.
Décrire un parfum est également intrinsèquement limitant. J’ai l’impression que même le langage s’effondre face à cela. Vous essayez de trouver des métaphores, de décrire des humeurs, de faire revivre des souvenirs, tout ce qui pourrait combler cet écart ; mais ce n’est jamais tout à fait suffisant.
Ce que l’un appelle “santal crémeux” peut être pour un autre “le tiroir poussiéreux de grand-mère”. C’est profondément personnel, et c’est à la fois la beauté et la lutte d’être créateur de contenu. Et à une époque où le contenu instantané doit gratifier immédiatement, on vous recommande souvent de réduire des descriptions complexes à trois mots-clés et une photo de flacon. Mais le parfum n’est pas créé en 15 secondes, et il ne devrait pas être expliqué en ce temps non plus.
Le véritable défi est donc le suivant : comment rester honnête et passionné par l’artisanat et sa lenteur tout en créant un contenu qui connecte ? C’est la tension avec laquelle je vis chaque fois que j’écris. J’essaie de représenter le parfum visuellement avec ma propre palette de couleurs vibrantes et en créant ces environnements surréalistes dans mes photographies, qui, je l’espère, transportent le lecteur dans un endroit où il devient plus facile d’imaginer l’odeur du parfum. Je simplifie également cela en offrant une plateforme aux propriétaires de marques et aux parfumeurs pour raconter leur histoire à travers des conversations et des interviews en direct.
Comment restez-vous authentique lorsque vous travaillez avec des marques ou recevez des échantillons presse ?
C’est très simple. Je n’écris que sur des parfums ou des marques qui me parlent. Si cela ne me touche pas, cela ne sera pas écrit. Point final.
Il n’y a pas d’approbation de la marque, pas de brouillons édités, pas d’e-mails demandant des modifications. Mes mots sont publiés tels quels : bruts, non filtrés et les miens. J’essaie également de ne pas accepter de flacons non sollicités. Si une marque veut envoyer quelque chose, je demande à échantillonner la ligne d’abord. Il en va de même pour les marques qui souhaitent venir sur la chaîne pour une interview. Et seulement si quelque chose résonne vraiment, je demande un flacon complet. Ce n’est pas une question de politesse. C’est une question de curation.
Je veux une garde-robe de parfums que je peux défendre, pas seulement des étagères remplies de jolis flacons. L’espace est limité, et je compte le traiter comme s’il avait de l’importance. Parce que c’est le cas. Pour moi, ce n’est pas du contenu. C’est une documentation du parfum, de la mémoire, de la connexion. Et cela ne fonctionne que si la relation avec le parfum est honnête dès le départ.
Cela dit, je respecte également profondément certaines marques et les personnes qui les dirigent : les directeurs artistiques, les parfumeurs indépendants, et l’ADN olfactif qu’ils construisent au fil du temps. Parfois, ce n’est pas seulement un parfum qui m’attire, mais l’intention, la vision du monde et l’artisanat. Et même si je ne me connecte pas à chaque sortie, le respect demeure.
Qu’est-ce que vous changeriez dans la façon dont les parfums sont commercialisés ou vendus ?
Trop souvent, les campagnes marketing éclipsent le parfum lui-même. Nous obtenons des campagnes brillantes, des photos de flacons adaptées aux algorithmes, peut-être même des descriptions vagues de “mood board” et à peine un mot sur ce que le parfum sent réellement.
Tout semble être de la fantaisie sans contact avec la peau. J’aimerais que les marques se concentrent moins sur des récits qui pourraient appartenir à n’importe quoi, et davantage sur l’artisanat qu’elles apportent au marché, en mettant même l’accent sur le parfumeur et les matériaux qu’elles utilisent.
Dites-moi pourquoi un jasmin particulier a été utilisé ou combien de temps il a fallu pour perfectionner la base, peut-être même parlez de la structure du parfum et pas seulement de son attrait sexuel.
Je changerais également la façon dont l’exclusivité inutile est utilisée comme argument de vente. Éditions limitées, exclusivités de ville, lancements sur invitation uniquement. Cela crée un système qui ressemble plus à un théâtre qu’à une culture du parfum. Nous avons besoin de moins de jeux de rareté et de plus de transparence. Plus d’accès (au parfum et au prix) avec encore plus de curiosité.
Quel est votre avis sur le rôle des influenceurs dans l’évolution des tendances en parfumerie ? Pensez-vous que c’est une influence positive ou négative ?
C’est les deux, et c’est là le problème.
D’un côté, les influenceurs ont indéniablement ouvert des portes. Ils ont démocratisé la parfumerie d’une manière que les gardiens traditionnels n’auraient jamais pu. Un adolescent à Mumbai ou une infirmière à Varsovie peut désormais découvrir des parfums de niche qui étaient autrefois cachés derrière des cordons de velours. C’est magnifique.
Mais voici le hic : je pense que l’influence n’est pas la même chose que l’expertise. De plus, la viralité n’est pas un substitut au goût. Ce que nous voyons aujourd’hui, c’est une chambre d’écho de prises de position rapides, de listes des 10 meilleurs et d’une culture d’achat à l’aveugle qui privilégie souvent la projection, la performance et le battage médiatique au détriment de la narration ou de la composition.
Trop de parfums sont réduits à combien de compliments ils obtiennent ou à quel point ils sont bruyants (la plupart des contenus TikTok tournent autour de cela).
L’autre danger ? Je pense que les tendances ne sont plus organiques : elles sont fabriquées. Poussez quelque chose suffisamment fort à travers suffisamment de comptes, et cela devient un “must-have”, même si personne ne s’y connecte réellement.
Nous confondons volume et valeur. Cela dit, il y a aussi des créateurs qui font un travail significatif. Je pense que tout le monde a ses favoris, et on s’en tient à leurs recommandations et à leur voix dans la communauté. Il y a des créateurs de contenu qui ralentissent, plongent en profondeur, parlent des parfumeurs, des matériaux et du côté émotionnel et créatif du parfum. Ils me rappellent que l’influence en elle-même n’est pas le problème. C’est la façon dont vous l’utilisez.
Enfin, je pense que le véritable changement se produira lorsque la communauté commencera à récompenser l’analyse plutôt que l’impulsion. Quand nous traiterons le parfum non pas comme du contenu, mais comme de la culture.
Pourquoi les gens devraient-ils ou ne devraient-ils pas suivre les recommandations des influenceurs ?
On peut suivre les influenceurs. Cependant, vous devriez le faire de la même manière que vous traiteriez un sommelier lors d’une soirée : avec intérêt, mais pas avec une confiance aveugle.
Le parfum, c’est la peau, la mémoire et l’humeur. C’est profondément personnel. Ce qui sent l’intimité pour une personne peut ressembler à une intrusion pour une autre.
La recommandation d’un influenceur est filtrée par sa chimie de peau, son climat, sa nostalgie, et de plus en plus, ses liens d’affiliation. Cela ne la rend pas mauvaise. Mais cela la rend limitée.
Les gens devraient suivre les influenceurs en parfumerie pour s’inspirer, pas pour recevoir des instructions. Les meilleurs donneront du contexte, pas seulement dire “achetez ceci”. Ils vous diront, espérons-le, à quoi cela leur fait penser, comment cela évolue au fil de la journée et où cela se situe émotionnellement. Ils ne tenteront pas de vous convaincre que c’est un chef-d’œuvre juste parce que c’est tendance.
Le danger survient lorsque les recommandations deviennent une monnaie d’échange. Lorsque les mêmes cinq parfums sont constamment mis en avant dans des vidéos et des critiques parce qu’ils se vendent bien, et non parce qu’ils ont une signification.
Donc oui, suivez-les. La création de contenu est un travail difficile, ils méritent donc d’être récompensés, mais vous devriez aussi les questionner. Sentez par vous-même. Testez, réessayez, éloignez-vous, revenez. Votre nez est votre meilleur influenceur. Tout le reste n’est que commentaire.
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