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Le safran naturel provient des stigmates rouges du Crocus sativus, et son sillage est paradoxal : une épice, un floral doux, des nuances de foin et de miel — parfois même une facette de cuir net, comme « chauffé ». C’est précisément pour cela qu’il s’accorde si bien aux accords rose-oud, ambrés, cuirés et aux bois secs : il ne se comporte ni comme le poivre ni comme la cannelle ; il agit comme une texture, une patine luxueuse.

Le prix du safran n’a rien d’un argument marketing : c’est de l’agriculture et du travail. La récolte se fait à la main, sur une fenêtre de floraison très courte, et l’effort nécessaire pour obtenir des quantités significatives est considérable. Une analyse détaillée mentionne un prix de gros pouvant atteindre 10 000 $ la livre et estime qu’il faut environ 370 à 470 heures de travail pour prélever les stigmates d’environ 150 000 fleurs afin de produire 1 kg de safran.

À cela s’ajoute une volatilité de l’offre : stress climatique et chocs géopolitiques ont affecté la production et tendu la disponibilité, exerçant une pression haussière sur les prix et sur l’approvisionnement à long terme.

C’est l’osmanthus dans sa version la plus parfaitement polie : une qualité « cœur », construite autour de la facette la plus lumineuse et sensuelle de la signature de la fleur. Issu des fleurs d’Osmanthus fragrans et proposé sous forme d’absolue obtenue par extraction à l’éthanol, il est pensé pour la haute parfumerie avec la précision qui fait la réputation de Robertet.

Ce qui le rend exceptionnel, c’est son paradoxe naturel : une fruité doré, presque nectar, aux accents d’abricot, enveloppé d’une aura florale veloutée, traversée de cette nuance daim-cuir immédiatement couture. Son profil est souvent décrit comme plus net, plus crémeux, plus fruité que bien des alternatives — un osmanthus qui suggère le luxe sans l’exhiber.

Dans une composition, il apporte un effet peau doux et lumineux, une sensualité tenue : il peut élever les fleurs, réchauffer les bois et offrir au fond une intimité discrète et persistante — comme un rayon de soleil pris dans un cuir parfaitement poli.

On réduit souvent le patchouli à un cliché — sombre, terreux, bohème. Fractionné, il gagne une élégance rare : les fractions Robertet révèlent sa facette propre et boisée-soyeuse, sa profondeur cacaotée ou sa minéralité sèche, sans la lourdeur qui peut saturer une formule.

Dans un parfum, il apporte structure et gravité : un ancrage précieux, comme une ombre sous la lumière, un cachemire sous la soie. Il lisse les transitions, creuse le fond et prolonge le sillage avec une tenue naturelle, jamais tapageuse

Le bois de cèdre est l’architecture de nombreux grands parfums — copeaux de crayon, bois sec, chaleur nette — mais il peut parfois paraître dur ou trop linéaire. La fractionation permet de conserver ses facettes crémeuses et lumineuses, presque lactées, de souligner une sécheresse élégante, taillée au cordeau et contemporaine, tout en écartant les notes plus âpres, parfois « échardeuses ».

Dans une composition, les fractions de cèdre apportent clarté et verticalité : elles élèvent le cœur, affinent la silhouette et déposent un sillage à la fois transparent et tenace — comme un soleil glissant sur un bois parfaitement poli.